Ручное бурение скважин

ручное бурение скважин Бурение

В данной статье рассмотрим ручное бурение скважин, а точнее, какое оборудование для него понадобятся и как правильно его провести. Самостоятельно пробурить скважину можно намного дешевле. Ведь для этого не нужна громоздкая буровая установка и все к ней прилагающееся.

Типы скважин

Перед буровым процессом и обустройством водозабора, необходимо определиться с типом водозабора.

«Абиссинку» бурят чаще всего глубиной 10-15 метров. Питание таких источников происходит от рядом находящихся водных бассейнов, накопления осадков.

Абиссинский колодец состоит из колонн диаметром 5-8 см, в связи с этим она получила второе название «скважина-игла». Внизу колонны расположен фильтр с прорезями, изготовить его можно своими руками. При самостоятельной проходке абиссинского колодца используют ударный метод.

При нахождении водоносного слоя в агломератах бурят скважину на песок. Грунтовые воды залегают на глубине 30-50 м. Бурение скважины на воду вручную не является сложным, так как не придется проходить по твердым породам.

Артезианские источники не поддаются ручной проходке ввиду глубокого залегания водоносного пласта (40-200 метров). Здесь понадобится помощь профессионального бурильщика со спецтехникой.

Выбор места

Обнаружить воду на участке поможет силикагель. Отвешивают небольшое количество вещества и помещают его в горшок, оборачивая все это тканью. Горшок помещают на глубину 1-1,5 м. Спустя сутки горшок достают и взвешивают силикагель. Разница веса будет прямо пропорциональна глубине залегания вод.

Более профессиональным методом считают разведочные буровые работы на глубину 8-10 метров. При появлении серебристого песка, можно продолжить буровые работы.

Методы ручного бурения скважин

Если глубина водозабора не превышает 40 метров в основном применяют ручное бурение шнеком. Шнековое ручное бурение напоминает открывание штопор ввиду своей похожего механизма. Конец шнека оснащен металлическими лопастями, которые при заглублении поднимают выбуренный грунт к верху скважины.

Шнек бывает:

  • с лопастями под углом 90°;
  • с лопастями под углом 30-60°.

Лучше всего использовать лопасти, направленные под острым углом — они не позволяют грунту поступать обратно в ствол. Для удобства можно применить малогабаритную установку со шнеком. МГБУ ускоряет процесс и позволяет бурить грунт с включением скальных пород.

Если вы хотите провести ручное бурение садовым буром, дополнительно вам понадобятся:

  • трубы для обсадки;
  • трубы для наращивания колонны.

Колонковое ручное бурение проводится трубой диаметром 160 мм. с коронкой на конце. Колонковым буром можно пройти около 20 метров в день. Для наращивания колонны применяют трубы длиной 1,5 метра.

Коронки выбирают и затачивают исходя из свойств грунта. При очень крепких породах необходимо воспользоваться долотом, после начать ручное бурение колонковой трубой. Когда в ней накапливается шлам, вытаскивают на поверхность; после продолжают буровой процесс.

Перед началом ручного бурения колонковым способом обязательна обсадка водозабора. Для облегчения прохождения колонкового инструмента по стволу в него подают жидкость или глиняный раствор.

Для ударно-канатного ручного бурения применяют специальную установку, состоящую из треноги, лебедки с тросом и ударного стакана на конце. Этим стаканом пробивают грунт, раз за разом опуская его с высоты 2 метра.

Буровой процесс упрощается ввиду снижения нагрузки и полуавтоматического режима. Конец забивного стакана должен быть заточен так, чтобы он мог разбить даже твердые породы. Желонкой вытаскивают на поверхность рыхлые породы.

Когда в стакан набивается порода, его вытаскивают, и проходя кувалдой стенкам, извлекают ее.

Этапы ударно-канатного ручного бурения

  1. Выкопать яму 1*1 м. глубиной 0,5 м.
  2. Установить садовый бур и, проворачивая его, начать ручное бурение. Углубляясь наращивать штанги, закрепляя их болтами.
  3. Дойдя до влажного песка, извлечь бур и забить молотом обсадную колонну.
  4. Обрушенную породу извлечь желонкой.
  5. Чтобы получить герметичную колонну, при наращивании ее необходимо сваривать.
  6. Чтобы понять, до каких пород вы углубились, прислушайтесь. Если осадные трубы при проворачивании издают скрежет — крупный песок; шелест возникает при появлении мелких фракций; если ничего не слышно — глина.
  7. При проходке по рыхлым породам используют желонку, глину и крупнофракционный песок бурят стаканом.
  8. При наполнении прочистить инструмент и повторить буровой цикл.

Для легкого прохождения бурового инструмента заливают в ствол жидкость или раствор глины. Если вдруг вы услышали шум, залейте в ствол воду. При медленном проникновении воды следует заглубиться на 50 см., при быстром ее поступлении хватит заглубления на 20-30 см.

При неоднородной геологии местности подойдет ударно-вращательный способ. За счет своей конструкции такая установка позволяет ускорить буровой процесс. Такой метод подойдет для проходки по рыхлым породам. Чтобы при проходке не обрушились водозаборные стенки, делают обсадку трубами, устанавливают фильтр.

Технология шнекового ручного бурения скважин

Перед тем, как начать ручное бурение скважин на воду, нужно приготовить:

  • МГБУ или бур;
  • буровую вышку с талью;
  • 3-4 штанги для наращивания;
  • трубы для обсадки.

Буровая вышка с талью необходима при проходке глубже 8 м. для упрощения работы.

шнековое бурение скважин

Чтобы сделать шнек самостоятельно, понадобится толстостенная труба калибром 100 мм. Верх трубы оснащают винтовой резьбой для соединения со штангой, низ — винтом. Число спиралей не должно быть менее двух.

Чтобы бур легче было прокручивать, сверху к нему приваривают рукоятку. На трубу необходимо приварить острые крылья-лопасти из листового железа. После делают штанги из таких же труб с резьбой. Для соединения также понадобятся муфты с таким же шагом. Вместо шнека можно применять ледовый бур, изготовив дополнительно штанги.

Этапы ручного бурения скважин

Сначала необходимо выкопать шурф 1,5*1,5 метра, сделав его обсадку ДСП или из обрезов доски. Установить бур и начать вращение по часовой стрелке, при этом оказывая на него давление.

После углубления на 1 метр забивают в ствол обсадку калибром 120-150 мм. Когда бур войдет на всю свою высоту, его наращивают. Углубляясь в грунт штанги маркируют, упрощая тем самым задачу подсчета пробуренных метров.

Чтобы не допустить искривления ствола между почвой и обсадкой, вбивают клинья. При появлении влажной почвы нужно углубиться еще немного для достижения водоносного пласта.

Обсадные трубы опускать необходимо, оставляя до дна 50 см.

Теперь вы знаете, как пробурить скважину вручную. Остается только выбрать место, изучить геологию местности и выбрать подходящий способ и оборудование.

Оцените статью
Ремонт скважин на воду. Ремонт скважин в Москве и Московской области | Компания ООО «ВОДОСНАБ»
Добавить комментарий

Мы перезвоним Вам!